Manfred Mülhaupt va ser un dels primers a reconèixer el potencial de Spinnerei. Va arribar a principis de la dècada de 1990, ocupant-se amb amics artistes famolencs en un dels molts edificis en desús dels Spinnerei. Anaven en bicicleta amunt i avall pels seus amplis passadissos, pintats de dia, i després ballaven tota la nit. 'Els dos, tres, quatre primers anys, no pagàvem res', va dir. 'No passava res, així que teníeu prou temps per fer la vostra feina. Si fes festa, tothom vindria perquè Leipzig no tenia barres. Res de res.'

Avui, el Spinnerei torna a guanyar vida creativa. Allotja botigues, un restaurant, galeries d'art de classe mundial i fins i tot un cinema d'art. La llum del sol raja a través de les finestres abatibles de ferro colat, il·luminant el treball de desenes d’artistes i dissenyadors que tenen tallers aquí, inclosos fusters, escultors, fabricants de porcellana i diversos pintors de la famosa New Leipzig School. Fins i tot podeu allotjar-vos al Spinnerei. Mülhaupt ha esculpit una casa d'hostes de quatre habitacions, la Meisterzimmer, a partir d'habitacions on ell i els seus amics van ocupar una vegada. Em va encantar els nombrosos detalls originals que ha conservat: portes pesades, accessoris de bany i mobles recuperats de l’antiga fàbrica. El Spinnerei, una fàbrica tèxtil que ara alberga galeries i botigues. Ériver Hijano

Com el Spinnerei, Leipzig ha trobat un nou vigor. Fa vint-i-cinc anys, juntament amb la majoria de l'antiga República Democràtica Alemanya, estava en desordre econòmic. Durant la dècada després de la caiguda de la Unió Soviètica, va perdre gairebé la meitat de la seva població. Desenes de milers d’edificis estaven buits, incloses grans fàbriques, elegants vil·les modernistes i cases d’apartaments de finals del segle XIX amb flors d’estil renaixentista i gòtic.

Però Leipzig, la ciutat més gran de l'est de Saxònia, ha crescut més ràpidament que cap altra a Alemanya, sumant més de 100.000 habitants des del 2000 (la seva població total és ara de 570.000 habitants). El magnetisme té desavantatges. Durant els darrers anys, l’afluència d’artistes i l’assequibilitat de la ciutat han portat els forasters a proclamar Leipzig 'el nou Berlín'. Molts habitants de la zona amb qui vaig parlar van trobar que era insultant. Per què Berlín, que es troba a poc més d’una hora amb un tren d’alta velocitat, era la mesura del valor d’una ciutat alemanya? Aviat, Leipzig va tenir un altre, encara pitjor sobrenom, popularitzat pels principals mitjans de comunicació: 'Hypezig', un signe de creixent malestar i reacció contra el seu atractiu recent.

Això representa tant l'oportunitat de Leipzig com el seu risc. Es va popularitzar perquè era molt impopular. La ciutat té la reputació de ser menys insular i més acollidora que, per exemple, Munic o Berlín, però no necessàriament comparteix els seus secrets fàcilment. 'Leipzig no tracta realment d'edificis ni d'institucions', va explicar Mülhaupt. 'És la gent. Són les seves idees. És la seva voluntat de provar alguna cosa. ' Des de l’esquerra: Leipzig, Alemanya, té un nombre sorprenent d’espais verds, inclòs el parc Clara-Zetkin, que voreja el riu Elsterflutbett; Barfußgässchen, un restaurant situat al centre de la ciutat. Ériver Hijano

Visitar ara Leipzig és experimentar una obra urbana en curs, que és menys una pujada i més una resurrecció. En aquesta ciutat que va fomentar Bach, Mendelssohn, Goethe i Nietzsche, l'esperit centenari de l'experimentació i l'etos permanent de la possibilitat semblen més forts que mai. La força motriu de Leipzig és l’hospitalitat: noves idees, nova creativitat i gent nova. I res d’això no s’allunya de la seva rica història. De fet, es basa en aquesta venerable base que Leipzig contemporània construeix la seva màgia moderna.

Leipzig es troba en una cruïlla històrica. A l’edat mitjana va guanyar protagonisme com a centre comercial a la intersecció de la Via Regia, una important ruta transcontinental est-oest, i la Via Imperii, una via nord-sud.

'El principal motiu perquè Leipzig esdevingui el que és avui és la seva història', va dir el fotògraf Jörg Dietrich, que fa fotografies panoràmiques de paisatges urbans. Mentre passejàvem pels carrers, ell desxifrava per a mi les històries teixides als voltants. Els canals pintorescs i aptes per al caiac? Part d’un incomplert pla del segle XIX per connectar les fàbriques sense sortida al mar de Leipzig amb el port marítim d’Hamburg, a 250 milles de distància. El collaret de llacs que ofereixen platges de vela i sorra a només mitja hora en bicicleta des del centre de Leipzig? Les mines de carbó a cel obert, inundades deliberadament durant els darrers 20 anys per transformar les cicatrius del passat industrial en zones d’esbarjo. El Fockeberg, un turó verd de 500 peus que ofereix vistes panoràmiques? Enderrocs de la Segona Guerra Mundial: restes del Reich, amuntegades i plantades per crear un idil·li pastoral.

La ubicació de Leipzig també el va convertir en un nexe per a la difusió de noves tecnologies i idees. La seva universitat, la segona més antiga d'Alemanya, va ser fundada el 1409; Goethe i Nietzsche eren tots dos exalumnes. El primer diari diari mundial va començar a publicar-se aquí el 1650. A finals del segle XIX i principis del XX, Leipzig es va convertir en un gegant industrial –d’aquí el Spinnerei–, així com en un centre ferroviari; la seva estació central és la terminal més gran d'Europa. 'Sense aquesta història, no tindríem aquests espais', va dir Dietrich. Una galeria al Museu d'Art Contemporani de Leipzig. Ériver Hijano

Una altra pèrdua de l'era va presagiar el guany d'aquest. Agafeu el Museu d’Art Contemporani de Leipzig, que, de forma adequada, posa històries del passat en conversa amb les preocupacions artístiques i socials de l’actualitat. Establert després de la reunificació d'Alemanya, el museu ocupa una exuberant finca del centre de la ciutat que combina una vil·la construïda per a un científic el 1892 amb un increïblement modern annex afegit el 2004. L'arquitectura va incloure l'accessibilitat. L’annex d’un sol nivell no té escales, només té una rampa suaument inclinada i té finestres gegants al costat que donen a la concorreguda Karl-Tauchnitz-Straße. 'És un teaser. Diu alguna cosa a la gent de fora. Es tracta de transparència ”, em va dir la comissària Julia Schäfer. Fins que no es mostrava art a aquestes finestres, alguns transeünts van confondre l’edifici amb un concessionari de vehicles.

Durant la meva visita, el museu es preparava per a la seva exposició de la primavera del 2018, 'Gaudiopolis', que utilitza la ciutat de l'alegria, un experiment utòpic amb orfes refugiats a Budapest dels anys 40, com a trampolí. Desplega art per preguntar-se com poden ser la compassió, la democràcia i l’alegria en els nostres temps. En el passat, el museu ha encarregat treballs que reflecteixin l'evolució de les realitats socials de Leipzig: una pel·lícula del 2015 de l'artista vienesa Anna Witt se centra en un refugiat recent de Síria que va viure a Leipzig, així com en un que va fugir d'Alemanya de l'Est als anys vuitanta. . 'La qüestió no és posar art sobre un pedestal ni veure-ho com una obra mestra', va dir Schäfer. 'És necessari fer connexions.'

El personal curatorial també utilitza l’espai per cultivar la comunitat. El museu es troba a l'altra banda del carrer de la famosa Acadèmia d'Arts Visuals i involucra els estudiants en col·laboracions. Una antiga quadra alberga una escola de piano. I el 2010 i el 2012, dos antics estudis van ser redecorats per artistes i es van convertir en suites de convidats, cosa que va convertir aquest potser en l’únic museu del món que també funciona com a fonda. 'No hi ha servei d'habitacions', va dir Schäfer. 'Però hi ha art!'

La música alemanya està florint ', va escriure el compositor Robert Schumann el 1840. Va descriure la seva ciutat natal adoptada, Leipzig, com un jardí musical que rivalitzava amb les de les ciutats més grans d'Europa. Aquesta tradició musical continua. Només cal passejar per la ciutat per experimentar-la. En una tarda, vaig escoltar: un violinista que no podia tenir més de deu anys tocant una gavota de Bach a la concorreguda Petersstraße, un carrer comercial de vianants; un cor a cappella a la plaça del mercat; un pianista que practica escales - amunt i avall, amunt i avall - en un barri residencial; i les banyes que surten d’una finestra del quart pis del conservatori fundat per Mendelssohn el 1843. Des de l’esquerra: Síndrome de l'Hotel Paris de l’artista Jun Yang, una de les dues suites convidades reservables que funcionen com a instal·lacions al Museu d’Art Contemporani de Leipzig; servitud, un plat al restaurant Falco que inclou llengua de vedella, llagosta i ganache de wasabi. Ériver Hijano

A mitjan dècada del 1700, comerciants i líders cívics van crear un conjunt musical per al seu propi entreteniment. Abans, gairebé totes les orquestres europees havien estat reunides com a diversions per a la reialesa o l'aristocràcia; aquest era per a la gent i el seu primer lloc era una taverna. Finalment, l'orquestra es va traslladar a la Gewandhaus, la 'casa de la confecció', que feien servir els comerciants de tèxtils, i va passar a anomenar-se aquest espai el 1781.

Avui, la Gewandhausorchester és una de les orquestres més importants del món. Enguany complirà el seu 275è aniversari, donant la benvinguda a la dinàmica de direcció letona Andris Nelsons com a nova Gewandhaus Kapellmeister. La seva accessibilitat radical perdura. Es poden escoltar músics de Gewandhausorchester actuant gairebé tots els dissabtes a les 15:00. al centre de Leipzig, Thomaskirche, acompanyant els famosos nois de l’església; cor. L’entrada costa només 2,50 dòlars.

J. S. Bach va exercir de director de cor durant 27 anys aquí. De manera adequada, els programes de dissabte destaquen la seva obra: una rara oportunitat de sentir la música clàssica interpretada a l’espai per al qual va ser escrit. Un dissabte em vaig embolicar en un banc ple de gent al santuari gòtic, que ha estat pràcticament inalterat durant cinc segles. Quina història ha estat testimoni d’aquest espai: el diumenge de Pentecosta de 1539, Martin Luther, que ja havia estat excomunicat de l’Església Catòlica Romana, va predicar aquí un sermó.

Quan les primeres barres d’un motet de Bach omplien l’espai, em van venir les llàgrimes, cosa que em va sorprendre. Vaig créixer tocant Bach. Però va trigar anys a agonitzar els assajos a madurar en una cosa que s’acostava a l’agraïment, i encara convoco l’ansietat més ràpidament que l’alegria.

Es diu la peça que tocaven, basada en les línies d’obertura del 149è Salm Canta al senyor una nova cançó : Canta al Senyor una nova cançó. Va debutar el 1727, a principis del mandat de Bach, quan encara estava construint la seva reputació. Ni tan sols havia estat la primera opció de l'església per a la feina, ni la segona.

M’imaginava un Bach travessat provant la seva nova composició a la congregació amb una expectativa esperançadora. Vaig escanejar la multitud diversa. La llum de la tarda va fluir pels vitralls per ballar sobre les galtes humides d’un home gran. Davant seu, hi havia una parella de mitjana edat asseguda, amb les mans entrellaçades, amb el cap ficat al coll i l’espatlla. Dos joves, vestits més per a una discoteca que per una església, es fixaven en el sostre acanalat.

Els músics de Gewandhausorchester & apos; els contractes obliguen a actuar no només a la sala simfònica i al teatre d’òpera, sinó també a la Thomaskirche. L’experiència també els sembla sagrada. 'Estàs tocant aquesta peça composta per Bach on potser l'ha escrit', va dir el violinista d'origen turc Kivanç Tire quan el vaig conèixer i la violista Tahlia Petrosian després del concert. 'Bach és el nostre déu!'

La inspiració emprenedora, no divina, va portar Petrosian a llançar una sèrie de post-festes musicals anomenades Klassik Underground. Volia donar als solistes visitants l’oportunitat de tocar en un entorn diferent, i estrelles com Joshua Bell han acceptat la seva invitació. Un cop cada mes més o menys, poc després que la simfonia empaqueti els seus instruments a la sala de concerts, alguns músics es tornen a reunir a uns 20 metres, al Moritzbastei. Aquests antics cellers, restes de les fortificacions del segle XVI de Leipzig, s'han convertit en un centre cultural.

Les entrades valen només 12 dòlars i el format és decididament experimental. Per al concert de Klassik Underground del passat mes de juny, la soprano Christina Landshamer va cantar una cantata de Bach acompanyada tant de músics de Gewandhausorchester com d’imatges creades pel pintor Tilo Baumgärtel de Leipzig, que es van projectar a les parets i sostres de volta de Moritzbastei. Petrosian utilitza la tecnologia per difondre l’abast de la música; tots els espectacles es graven en vídeo i després es publiquen en línia.

'Hi ha moltes oportunitats a Leipzig que no podríeu tenir en cap altre lloc. Des d'aquest punt de vista, no millorarà ', va dir Petrosian, australià. 'A les ciutats més grans, seria molt difícil fer projectes al costat, i no seria tan venerat com és aquí'. Des de l’esquerra: els viatgers poden navegar per la ciutat mitjançant el sistema de tramvia històric i assequible; una habitació al Meisterzimmer, una casa d'hostes al Spinnerei. Ériver Hijano

Més tard, aquella nit, vaig visitar Horns Erben, un bar i un local de música en una destil·leria reconvertida al sud del centre de la ciutat. Claudius Bruns, escriptor i cantant de cabaret que dirigeix ​​Horns Erben i viu a dalt, va ser pioner en la reencarnació de vells espais industrials en nous llocs de trobada, una pràctica que continua avui als bars, restaurants i clubs que apareixen constantment a tota la ciutat. .

Quan Bruns es va instal·lar, gran part de l’espai Horns Erben no s’havia actualitzat des de principis del segle XX; a les habitacions hi havia vells lavabos i antics escalfadors. Avui brilla la fusta. Les catifes de grau industrial van ser despullades, revelant taulers originals. Darrere d’una paret, Bruns va descobrir una porta Art Déco. Els diversos armaris i esculls de l’edifici segueixen renunciant als artefactes provinents del segle passat d’Alemanya: ampolles de vidre de l’època de Weimar; una caixa de cigarrets dels anys quaranta; i, més recentment, una memòria cau de pòsters alemanys orientals dels anys 70 que donaven instruccions sobre què fer en un atac nuclear americà.

El ric passat de Horns Erben va inspirar Bruns a muntar un espectacle de teatre improvisat mensual al bar de dalt. Anomena el gènere 'teatre d'història improvisada'. La sèrie fa un repàs a la vida comunitària d'un bar de ficció a través de les dècades, a partir del 1920. Cada programa examina tres mesos d'història alemanya. Ara són als anys cinquanta.

Bruns em va dir que els espectacles de guerra eren especialment intensos: 'Els actors dirien:' Benvingut! Salut Hitler! M'alegro que els jueus ja no estiguin aquí. & Apos; 'El públic estava inquiet. Els intèrprets es van esforçar per mantenir el seu caràcter. 'Em va semblar estrany en aquesta habitació, que no és nova. Suposem que en aquell temps hi havia alguns nazis aquí. Al mateix temps, és història. No ens estrangula. '

El 2017 Bruns va crear un altre programa d'improvisació sobre feixistes i apos; reemergència a l’Alemanya contemporània. 'No podem pretendre que no hi siguin', va dir. De fet: al setembre, quan els alemanys van reelegir la centrista (i alumna de la Universitat de Leipzig) Angela Merkel com a cancellera, també van enviar representants d’extrema dreta al Reichstag per primera vegada des de l’era nazi. Aquí a Saxònia, l'extrema dreta populista i antiimmigrant va obtenir més d'una quarta part dels vots. En algunes parts de l’Estat, tenia un 35%, més que en cap altre lloc d’Alemanya. 'És tan espantós', diu Bruns. 'Vaig pensar que havíem superat'. Els dissenyadors de moda Eva Howitz i Frieder Weissbach al Cospudener See, un llac artificial. Ériver Hijano

Pot ser difícil quadrar aquests impulsos xenòfobs amb el testimoni insistent que vaig escoltar tant de locals, trasplantaments i visitants que Leipzig és una ciutat alemanya poc oberta. Una tarda vaig conèixer a figures de moda locals Eva Howitz i Frieder Weissbach per prendre begudes. Els seus dissenys de calçat i roba, que porten l’etiqueta Howitzweissbach, combinen les tradicions artesanals de la regió: fabricació de sabates a la propera Weißenfels, treball tèxtil del poble de Jahnsdorf, amb formes escultòriques i arquitectòniques impartides a les acadèmies de Leipzig. Howitz i Weissbach ignoren el calendari convencional de les estacions de moda, i el seu treball, que té un seguiment particularment fort a Austràlia i Kuwait, es troba desafiant fora del corrent principal de la seva indústria. A Leipzig, se senten lliures tant de les pressions comercials del panorama de la moda més gran de Berlín com del conservadorisme cultural de la Saxònia circumdant. 'Leipzig és una mica una illa. Tenim una heterogeneïtat que podeu sentir ', va dir Weissbach, citant la inspiradora barreja d'estudiants, artistes, empresaris i músics de la ciutat. 'Ets ràpidament un amic quan vens aquí', va afegir Howitz.

Aquest és el Leipzig que vaig trobar. Aquest afany per complaure sovint es manifesta de manera poc convencional, fins i tot a taula. Agafeu Falco, l’únic restaurant amb dues estrelles Michelin de l’antiga Alemanya de l’Est, fora de Berlín. El xef Peter Maria Schnurr serveix un elaborat menú de degustació de vuit plats de 308 dòlars, que inclou un comentari sabent ostentós com a plat social anomenat 'rodet alt', un conjunt que inclou vieires crues, caviar reial, oli d'avellana i amor. Però l'ètica governamental del restaurant, situat al 27è pis del Westin Hotel i que rep el nom dels falcons que nien fora de les seves finestres, és decididament més igualitària. Ofereix un preu més modest de 123 dòlars i, a la barra, un de 55 dòlars. Si encara és massa estimat, 'vingui a gastar 12 euros i tingueu postres', va dir Schnurr, un personatge exuberant tan decidit a enfrontar-se a les convencions del bon menjar que una vegada va equipar els seus servidors amb caputxa i pantalons vermells de xandall Adidas.

Trobareu un esperit hospitalari similar a l’altra banda de la ciutat a Das Japanische Haus (“la casa japonesa”), un centre comunitari creat el 2011 per l’arquitecte de Fukuoka, Noriko Minkus. Molts edificis a l'est de Leipzig romanen sense reformar. Els grafits abunden. La gentrificació preocupa Minkus, però els lloguers continuen sent assequibles per a espais com Das Japanische Haus. Patrons de Das Japanische Haus, un centre comunitari. Ériver Hijano

El nom subestima la missió de Das Japanische Haus: reuneix persones de totes les nacions. A les 16 h. cada dijous i dissabte, desenes es reuneixen per cuinar un àpat comunitari. (Veniu a les 6 si només voleu menjar. No hi ha un preu fixat; pagueu el que us pugueu permetre. El Haus es recolza en donacions i subvencions.) Minkus em va mostrar el full d'inici de sessió del sopar més recent. Els assistents van enumerar els seus països d'origen: Alemanya i Japó, per descomptat, però també més de 30 països més, inclosos Síria, els Estats Units i Botswana.

'El concepte és cuinar i menjar junts', va dir Minkus, una figura alegre i implacable. No tothom conversa fàcilment; l’idioma més comú és l’anglès, no l’alemany. El menú sol ser vegà, per atenuar el màxim nombre de preocupacions dietètiques. 'Tothom pot tallar verdures. Tothom té gana. Tothom és benvingut ', va dir, fent-se ressò d'un refrany ja familiar. 'Tothom'.

Un recorregut cultural per Leipzig

Els amants de l’art i de la música són elegits en aquesta pròspera i progressiva ciutat, perfecta per a una visita de tres o quatre dies.

Arribar-hi

Tot i que no hi ha vols directes des dels Estats Units a l’aeroport de Leipzig / Halle, podeu connectar-vos a través de Frankfurt o Munic a Lufthansa. Deutsche Bahn opera un servei de tren sense escales d’alta velocitat des de Berlín que dura uns 75 minuts.

Com moure’s

El centre històric és fàcilment accessible a peu. Per arribar als barris de Plagwitz i Lindenau, on hi ha la majoria de galeries d’art, així com a Leipzig oriental, on hi ha els bars i botigues més recents, vaig confiar en l’eficient xarxa de tramvies i autobusos (la majoria de viatges costen 3 dòlars cadascun; un dia) l’abonament val 9 €).

Allotjament

Em vaig allotjar a la discreta propietat Luxury Collection Hotel Fürstenhof Leipzig (es duplica des de 187 dòlars), L’assumpció de Leipzig sobre la tradicional gran dama europea. Construïda a la dècada de 1770 com a llar d'una família benestant, es va convertir en un hotel a la dècada de 1880; tothom, des de Marlene Dietrich fins als rockers AC / DC, ha registrat la visita Sala principal (es duplica a partir de 112 $) és una pensió de quatre apartaments esculpida en un espai industrial del complex Spinnerei. Els apartaments tenen sostres elevats i finestres massisses, però vés amb compte, encara no hi ha cortines ni ombres: em va encantar la llum a la tarda i no tant al matí. També podeu reservar una de les dues suites a el Museu d'Art Contemporani de Leipzig (es duplica des de 149 $), considerades instal·lacions d’art de la col·lecció del museu. Una, creada per l'artista xinès-austríac Jun Yang, explora temes de falsificació i imitació; l’altra, de l’artista nord-americana Christine Hill, amb seu a Berlín, està inspirada en els motius d’una ferreteria.

Menjar i beure

Falcó (menús degustació a partir de 55 $), a l’hotel Westin, disposa de diversos menús fixos de preus, però tots presenten la lúdica cuina europea contemporània de Peter Maria Schnurr. Per alguna cosa més informal, Punt (entrades entre 7 i 12 dòlars) serveix petits plats i pizzes de temporada. Preneu una copa Rudi ; la selecció de ginebres alemanyes és excel·lent.

Experiències

La majoria de dissabtes a les 3 de la tarda, podeu escoltar el famós St. Thomas Boys Choir i el Gewandhausorchester interpretant una cantata de Bach al Thomas Church . A Plagwitz, el Spinnerei té nombroses galeries, botigues i un restaurant; divendres i dissabte s’ofereixen visites guiades al complex. El metro de Klassik (clàssic sota ground.de) és on els músics clàssics més importants actuen després de les hores. El Museu d’Art Contemporani inclou obres de pintors formats a Leipzig com Neo Rauch, però també de les nord-americanes Sarah Sze i Dan Peterman. Els Leipzigers estan orgullosos dels seus parcs. Llogueu una bicicleta en una de les moltes estacions de Nextbike (1 dòlar per 30 minuts, amb un límit de 11 dòlars per un dia complet). Un passeig de 30 minuts cap al sud per senders dedicats us portarà a Nordstrand, la platja de la riba nord del Cospudener See. Un camí de set quilòmetres envolta el llac i hi ha restaurants tant a la platja com al port esportiu del moll 1. També podeu llogar un caiac (7 dòlars per hora o 44 dòlars al dia) o una canoa (12 dòlars per hora, 62 dòlars al dia) al port de Leipzig (Stadthafen). Aneu cap al nord pels canals fins a Plagwitz o cap al sud a través de l’Elsterflutbett fins a la seu de Cospudener.

El contingut d’aquest article es va produir amb l’ajut de l’Hotel Fürstenhof Leipzig, un hotel de col·lecció de luxe.