Quan menciono Cap Ferret als amics nord-americans, la resposta s’ha convertit en predictible. Oh, glamurós, diuen. Molt Jay-Z. No, això és Cap Ferrat , a la Costa Blava, lloc de llegendes del pop, ferraris i homes de pell. Cap Ferret, a la costa sud-oest de França, és molt més que una vocal i un oceà de distància. El seu paisatge i esperit tenen més en comú amb el Cape Cod salat que amb St.-Tropez. La població també és similar: una barreja de pescadors, llogaters, tipus d’indústria artística i aristòcrates prepotents de la propera Bordeus.

Relacionat: Guia de viatge de la regió de Bordeus

Com més temps vivia a París, més amics francesos feia, més escoltaria sobre aquest lloc màgic de boscos de pins, barracons d’ostres, onades agudes i pràcticament cap hotel. Finalment, l’estiu passat, hi vaig anar. Després vaig tornar. I tan aviat com pugui, me’n tornaré. Es pot arribar fàcilment: un viatge en TGV de tres hores des de París i un altre de 90 minuts amb cotxe cap a l’oest des de Bordeus. Fins i tot al juliol i agost, el litoral ofereix moltes butxaques de privadesa. Les ostres a bon preu s’extreuen de l’aigua blava com el gel directament al plat. Els nens amb bicicleta són tan abundants com les hortènsies. Després de la crisi de París, fins i tot els trossos brillants i fabulosos de Cap Ferret són molt, molt relaxats. Aquí, Liberty of London us condueix molt més enllà de Versace.

Els amants del plaer van trigar a acudir al Bassin D’Arcachon, un estuari massiu en forma de diamant. A la seva vora occidental, es troba la flacosa península del Cap Ferret, assaltada per un costat per l’atlàntic i agitat. S’han trobat artefactes romans a la muntanyosa Duna del Pilat, el banc de sorra més gran d’Europa, directament a l’altra banda de la llacuna des de Cap Ferret. I hi ha grapats d’esglésies històriques a ciutats com Gujan-Mestras i Andernos-Les-Bains, a la costa de 45 quilòmetres de llarg de la conca. Però no va ser fins a mitjan segle XIX que va arribar la primera onada de turisme a la regió. Ajudada per l'expansió del ferrocarril nacional, la ciutat d'Arcachon es va convertir en un centre de talassoteràpia, amb grans cases de lloguer i casinos que brollaven al llarg de la costa. Mentrestant, a partir del 1852, quan un pescador local va començar la pràctica de sembrar llits d’ostres, les ostres domesticades podien muntar els carrils fins a París, amb destinació a les millors taules. (Encara avui, aproximadament el 10 per cent de les ostres de França i el 70 per cent de les seves llavors d’ostra provenen de la conca d’Arcachon.)

Però França és un país amb més afinitat pel proteccionisme que l’especulació, i els llits d’ostres van ser aviat distribuïts a les famílies existents de cultius d’ostres amb la previsió que només es poguessin heretar o vendre a altres persones del comerç. A mesura que les fortunes turístiques d’Arcachon augmentaven i baixaven, Cap Ferret, estrictament zonificat per no molestar el marisc ni el paisatge extremadament fràgil, mantenia un equilibri pacífic, només veient una afluència de visitants a la dècada de 1970, quan l’etos de retorn a la natura de la dècada va anar corrent.

Avui, tot i que els signes omnipresents que criden Respectons la nature Respectem la natura) són una mica empalagosos, la gent té poca opció. Està prohibit construir a la costa atlàntica de la península, de manera que només les dunes, els arbustos, un o dos amenaçadors búnquers de formigó de la Segona Guerra Mundial i dues barraques d’hamburgueses distreuen les vistes més enllà. Aquell mar és fred. No: congelació. La ressaca és ferotge i no hi ha socorristes. Però l’aigua és brillant, blava i clara. Les marees i les temperatures mantenen la majoria de les multituds de la ciutat al costat de la badia, només una porció de sorra vorejada fleques, restaurants de graelles i botigues de xancles. A mesura que el sol es torna baix i daurat, i la marea retrocedeix dramàticament, aquesta llesca de sorra s’expandeix en un llit molest de botes de rems varades, amb garses i gavines escollides entre les restes. No és precisament un paradís per als banyistes, però bonic.

Un punt d’inflexió per a Cap Ferret va arribar el 1985, quan Benoît Bartherotte, antic dissenyador de moda i pare de la ciutat, es va instal·lar a l’extrem més meridional de la península i va començar a ampliar el lloc. Quan va comprar la seva parcel·la de 12 acres, també va invertir milions en un enorme embarcador de pedra per evitar que el recinte es rentés al mar. (Les marees a la conca d’Arcachon són tan extremes que la Duna de Pilat, de 350 peus d’alçada, es mou cada any cap a l’interior d’un pati; entre la marea baixa i alta, la superfície de la llacuna s’expandeix d’aproximadament 10.000 acres a 37.000.) El complex, amb les seves cabines estilitzades i escampades de llum, modelat a les barraques tradicionals de pescadors de marcs de fusta de la zona, s’ha convertit en un dels favorits entre les revistes de disseny franceses i el llançador d’una empresa de construcció de cabanes elegant supervisada pels dos fills de Bartherotte. I el barri circumdant, ara salvatge i exclusivament — conegut com Les 44 hectàrees, amb només 250 parcel·les— es troba entre els béns immobles més preuats de França, amb cases de dimensions modestes que es venen per més de 13 milions de dòlars. El director i actor Guillaume Canet estiu aquí i és on ell i la seva xicota, l’actriu Marion Cotillard, acaben de filmar junts la seva última pel·lícula, Els mocadors petits.

Relacionat: Les millors platges de França

Tot i que les celebritats (Audrey Tautou, campiona de tennis convertida en estrella del pop Yannick Noah i l’ídol matinée de tipus dur Jean-Paul Belmondo) han trobat cap Ferret, la rusticitat encara regna. Per a mi és la barreja de salvatgisme i peculiaritat, diu Edouard Debost, un banquer amb seu a París, la família de la qual solia fer vacances a Saint-Tropez i als voltants fins que la molèstia els va portar a Les 44. És sa i esportiu i no es juga un paper. Afegeix la seva dona, Mahasti, advocada: sense talons alts. Sense maquillatge. Només gent agradable i menjar meravellós. De fet, el cor palpitant de Cap Ferret no és un arrossegament de creuer o una cadena de botigues propietat de LVMH, sinó el Marché du Cap Ferret, un mercat cobert amb un fort comerç d’espardenyes, tovalloles de hammam i tapenades. . A l’interior hi ha un petit assortiment de parades de peix local fresc, una fruiteria i un bar de tapes alegre, Le Bistrot de Peyo, que serveix 4 gots de rosat, pebrots de piquillo farcits i formatge manxec amb melmelada de cirera negra a partir de les 6 del matí. les sabates de vaixell abunden, i tant si es deu a la caiguda del matí com si no, tothom, tothom, està somrient.

Per als viatgers que vulguin jugar a l’escena local, hi ha un mercat de lloguer de vacances ràpid a través d’un grapat d’agències de gran tonificació. Greg de Lépinay, propietari de Sail Fish, una de les zones nocturnes més glamuroses de Cap Ferret, té dos apartaments emblanquinats en lloguer a prop del moll de la ciutat, anomenats Sail Fish Suites. Mentrestant, els hotels no són abundants. El millor, situat a l’encantador Quartier Ostréicole, és La Maison du Bassin. Es va obrir fa més d'una dècada i, des de llavors, s'ha reservat amb mesos d'antelació. Amb interiors nítids, antiguitats nàutiques i catifes de sisal amarades amb aigua de flor de taronja, les habitacions són tan acollidores com el servei i el restaurant ofereix un excel·lent menjar confortable al bistrot. L'absència de televisors o altres comoditats confortables de l'habitació us conduirà a la platja, a poca distància a peu. L'Hôtel des Pins també té l'esperit cutre i chic de Cap Ferret, l'estil rústic de la decoració country sembla massa ben considerat per a un de dues estrelles. Més controvertit entre els locals és el nou Côté Sable, al costat de la badia. Amb un spa Clarins i mobles moderns de coberta, emet un ratolí de ratolí massa fort. Malauradament, té servei i preus a l’igual.

Per a aquells que estiguin disposats a allotjar-se a la badia, fora de l’acció, però amb un fàcil trasllat en ferri o en vaixell-taxi des de la ciutat, el nou i brillant rniche de La Co (o) de Philippe Starck, a Pyla-sur-Mer, té la conca . Inaugurat el maig passat i reformat amb un model de fusta dividida caseta de caça (pavelló de caça): l'hotel només disposa de 12 capritxoses habitacions plenes de sol, tot i que el restaurant té més de 200 places.

Les taules addicionals, encara que siguin a la badia, són benvingudes. Tot i tenir el millor marisc possible, Cap Ferret no sabria què fer amb una estrella Michelin si en traïés una de les profunditats. La zona no té molta escena gastronòmica, de manera que La Co (o) rniche és moderna cuina regional és un plaer de benvinguda. L’ambient de festa de la terrassa al costat de la piscina redueix el volum durant el dia i el dinar és el millor moment per aprofitar una taula amb vistes a l’aigua i als parapents que planen sobre la duna com les papallones. (Tot i que el meu bacallà amb boudin noir, coulis de pebrot vermell i ametlles torrades hauria estat deliciós independentment d’on fos).

De tornada a Cap Ferret, tot són barbacoes i ostres del pati del darrere i, segons el pensament, necessiten poca ajuda. Chez Boulan, un dels molts bars de tast que poblen el Quartier Ostréicole, es conforma amb un cúmul de mobles que no coincideixen instal·lats a la gespa. Serveix plats d’ostres salades amb tascons de llimona; plats de gambetes al vapor; vi blanc; i poca cosa més. Vaig ensopegar per primera vegada després d’un llarg idil·li a la platja, i tornava cada dia per berenar a mitja tarda, veient com els plats de sortida sortien per la porta com la marea. A poques illes, Le Père Ouvrard serveix tapes a base de peix (suculentes gambes a la brasa amb herbes; sardines impecables tauló ) durant l’hora del còctel els caps de setmana de temporada alta. Mentrestant, la reserva més dura de la ciutat és el descarnat Chez Hortense, amb llargues taules de fusta, llums de Nadal, una vista fantàstica sobre la Duna del Pilat i uns musclos de cansalada, terriblement tendres, que són tan bons com diuen els habituals.

Mentrestant, el servei d’ampolles es dirigeix ​​cap al Sail Fish de Greg de Lépinay, l’avantguarda de la platja del seu elegant bistrot bordelès Chez Greg. Un cop d’ull a les imponents parets emblanquinades de Sail Fish, que agitaven panells de lli, boles de discoteca i una clientela bronzejada, i que els Rolls estacionaven clarament al davant, ens faria pensar empenyent. Però de Lépinay és un local i va obrir el local per primera vegada fa 27 anys com a simple barra de platja. (L’encarnació actual data del 1996.) Tot i que la regla de Mahasti Debost sobre el no-maquillatge i els talons s’ignora fermament aquí, la sala té una calor palpable i una familiaritat que se sent molt Cap Ferret. De Lépinay dóna la benvinguda a gairebé totes les novetats amb una abraçada, flota al voltant de les taules i intenta no assetjar el seu bell model Thibault, que dirigeix ​​el sorprenent bar de sushi. El menjar no té pretensions: racions individuals d’entrecot argentina a la brasa, perfecte per a lletres patates fregides, i la mousse de xocolata en podria alimentar tres. Com aconsegueix ballar la gent? Però cap a mitjanit, ballen: entre les taules, a la sala de la graella del darrere, al gran bar frontal, al pati. Les soques de Nouvelle Vague i De la paret –L'any Michael Jackson d'època us segueix per la porta del cotxe, on finalment es barregen amb el so de les surferes just sobre la duna.

Alexandra Marshall és una editora col·laboradora de T + L amb seu a París.

Queda’t

Agència immobiliària Presqu’ile 33-5 / 56-60-94-88; immo-capferret.com ; lloguer de xalets des de 2.000 dòlars per setmana.

Bona puntuació Ocean Agency 33-5 / 56-60-45-80; immocapferret-ocean.com ; lloguer de xalets des de 1.400 $ a la setmana.

Costat de sorra 37 Blvd. des de la platja; 33-5 / 57-17-07-27; cotesable.fr ; es dobla des dels 300 dòlars.

Bona puntuació Hotel des Pins 23 Rue des Fauvettes; 33-5 / 56-60-60-11; hoteldespins.eu ; es dobla des dels 103 dòlars.

La Co (o) rniche 46 Ave. Louis Gaume, Pyla-sur-Mer; 33-5 / 56-22-72-11; lacoorniche-pyla.com ; es dobla des dels 345 dòlars.

Bona puntuació La casa de la conca 5 Rue des Pionniers; 33-5 / 56-60-60-63; lamaisondubassin.com ; es dobla des dels 190 dòlars.

Sail Fish Suites 2 Rue des Roitelets; 33-5 / 56-91-81-74; chezgreg.fr ; es duplica a partir de 3.400 dòlars per setmana.

Menja

A Boulan 2 Rue des Palmiers; 33-5 / 56-60-77-32; dinar per dos $ 28.

A Hortense Ave. Sémaphore; 33-5 / 56-60-62-56; sopar per dos $ 140.

La Co (o) rniche 46 Ave. Louis Gaume, Pyla-sur-Mer; 33-5 / 56-22-72-11; sopar per dos $ 140.

Le Bistrot de Peyo Mercat del Cap Ferret, Rue des Mouettes a l’avinguda. del Monument de Saliens; 33-6 / 11-69-52-39; tapes per dos $ 22.

Pare Ouvrard 4 Rue des Pionniers; sense telèfon.

Peix Vela 38 Rue Bernaches; 33-5 / 56-60-44-84; sopar per dos $ 110.